Зимняя природа - отдельная тема для прекрасных фотографий, но любителю макросъёмки в это время года творчески развернуться, к сожалению, особо негде. Разве что снежинки снимать. А коли так, можно использовать образовавшееся свободное время для подготовки к новому сезону макроохоты.
Честно говоря, меня просто распирает от любопытства, как там дела с поснимать макро у младшей никоновской системы. На сегодня, в Nikon1 нет специально заточенной под макро техники, но нам-то не привыкать! Сколько раз уже выручали меня макронасадки всех мастей и калибров: от самоделки из передней линзы подзорной трубы до марумовского ахромата на 67мм, который весит раза в полтора больше, чем весь китовый объектив моей J2 вместе с крышками. Есть только одна маленькая проблемка.
Резьба под фильтр у обоих моих CX-объективов 40.5мм и найти на неё даже плохонькую макролинзу совершенно нереально. К счастью, человечество давно нашло выход из этого щекотливого положения - переходные кольца. Я купил пару повышающих колечек Jolos с 40.5мм на 49мм и на 52мм. Переполняемый гордостью, что поддержал отечественного производителя (и грустно вздыхая от внешнего вида этих изделий) сразу же накрутил их на объектив. Ну что-ж, несмотря на страшненькую наружность, точность изготовления более чем удовлетворительная. В итоге получается вот такое сооружение:
Немного монструозно выглядит, но использовать совсем простенькие макролинзы не хочется. Итак, имеем следующий бутерброд:
{J2}-{30-110/3.8-5.6}-{Кольцо 40.5мм-49мм}-{Макролинза Marumi DHG Macro Achromat 200(+5)}
Поскольку у объектива Nikon1 30-110/3.8-5.6 фокусировка внутренняя, вес макрофильтра с кольцом существенной роли не играют. Некоторую нагрузку на хобот они, конечно, создают, но не думаю, что тут может быть повод для беспокойства.
Теперь посмотрим, как это всё будет работать. Для проведения теста я взял старую видавшую виды деревянную линейку. Она и масштаб оценить позволит и выглядит весьма колоритно. На всякий случай, прошелся по всем обозначенным на объективе фокусным расстояниям, делая пару кадров: с минимально возможной дистанции и, наоборот, с максимальной, когда аппарат был ещё в состоянии автофокусироваться. Другой, не менее деревянной, линейкой измерял расстояние от края оправы макрофильтра (что представляется более практичным, чем от плоскости матрицы) до объекта съёмки. И вот что получилось:
Честно говоря, меня просто распирает от любопытства, как там дела с поснимать макро у младшей никоновской системы. На сегодня, в Nikon1 нет специально заточенной под макро техники, но нам-то не привыкать! Сколько раз уже выручали меня макронасадки всех мастей и калибров: от самоделки из передней линзы подзорной трубы до марумовского ахромата на 67мм, который весит раза в полтора больше, чем весь китовый объектив моей J2 вместе с крышками. Есть только одна маленькая проблемка.
Резьба под фильтр у обоих моих CX-объективов 40.5мм и найти на неё даже плохонькую макролинзу совершенно нереально. К счастью, человечество давно нашло выход из этого щекотливого положения - переходные кольца. Я купил пару повышающих колечек Jolos с 40.5мм на 49мм и на 52мм. Переполняемый гордостью, что поддержал отечественного производителя (и грустно вздыхая от внешнего вида этих изделий) сразу же накрутил их на объектив. Ну что-ж, несмотря на страшненькую наружность, точность изготовления более чем удовлетворительная. В итоге получается вот такое сооружение:
Немного монструозно выглядит, но использовать совсем простенькие макролинзы не хочется. Итак, имеем следующий бутерброд:
{J2}-{30-110/3.8-5.6}-{Кольцо 40.5мм-49мм}-{Макролинза Marumi DHG Macro Achromat 200(+5)}
Поскольку у объектива Nikon1 30-110/3.8-5.6 фокусировка внутренняя, вес макрофильтра с кольцом существенной роли не играют. Некоторую нагрузку на хобот они, конечно, создают, но не думаю, что тут может быть повод для беспокойства.
Теперь посмотрим, как это всё будет работать. Для проведения теста я взял старую видавшую виды деревянную линейку. Она и масштаб оценить позволит и выглядит весьма колоритно. На всякий случай, прошелся по всем обозначенным на объективе фокусным расстояниям, делая пару кадров: с минимально возможной дистанции и, наоборот, с максимальной, когда аппарат был ещё в состоянии автофокусироваться. Другой, не менее деревянной, линейкой измерял расстояние от края оправы макрофильтра (что представляется более практичным, чем от плоскости матрицы) до объекта съёмки. И вот что получилось:
Фокусное расстояние 30мм
| Дистанция 24см | Дистанция 13см |
 | 
|
Фокусное расстояние 40мм
| Дистанция 22см | Дистанция 14см |
|  |
Фокусное расстояние 60мм
| Дистанция 21см | Дистанция 15см |
|  |
Фокусное расстояние 80мм
| Дистанция 21см | Дистанция 15см |
| 
|
Фокусное расстояние 110мм
| Дистанция 21см | Дистанция 15см |
 |  |
Не знаю, есть ли в данном случае смысл писать о съёмочных параметрах, но пусть будет: ISO100, f5.6, штатив, пульт ДУ, AF-S фокусировка по центральной зоне, обработка raw-ов в Лайтрум 4.3 с применением профиля объектива и, соответственно, с исправлением всех искажений.
Ну, что я хочу сказать... впечатлён. Если отталкиваться в расчётах масштаба от размеров полного кадра, то на 110мм получим даже не 1:1, а вообще 1.5:1, при том, что качество картинки (как минимум по центру) очень и очень приличное. Немного озадачивает практически неизменный масштаб при съёмке с разной дистанции. Вероятно, это особенность конструкции объектива. Но ничего страшного, масштабом можно достаточно эффективно управлять, изменяя фокусное расстояние (зуммируя объектив).
И на последок ещё одна проба: всё то же самое с объективом 11-27.5/3.5-5.6 из комплекта камеры. Поскольку короткофокусная оптика для макро мне не интересна, то единственный опыт я провёл на максимальном зуме:
Фокусное расстояние 27.5мм
| Дистанция 19,5см | Дистанция 8см |
 |  |
Комментариев нет:
Отправить комментарий